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现在，他才终于明白，原来，那只是他们之间的相处方式，一种很特别的相处方式，一种只有最亲近的人才会有的相处方式。她对自己，始终是有礼有节，客套的好像是外来的客人，即便他们自小被父母定下婚约，她也从没有用那样亲昵的方式和自己相处。而狄尔森，在外人面前，始终冷着一张脸，孤傲的傲视一切，对谁都不曾假以好颜色，仿佛一切都被他踩在脚下。
原来，那些都是他们的保护色。原来，他们只在自己最亲爱的人面前褪下那层心防，轻易的暴露出他们的内心世界，展露出他们最真实的心情与态度。原来，在那么久远的时间以前，他就已经不在她的心里了。
刚才那个小女孩是那么开心的趴在小男孩的背上，紧紧的勾着那个小男孩的脖子，而那个小男孩的虽然脸上很不高兴，可是他还是小心翼翼的背着那个小女孩，一步一步走的极慢，仿佛生怕她掉下来似的。他们的模样，让他的眼前好像看到了婉婷和那个男人。
这一刻，他终于释然，也终于明白：那个男人并不是对婉婷弃若弊履，而是视若珍宝；他并不是不爱婉婷，只是他的爱意要比自己的，更直接、更浓烈。那么独立坚强的婉婷，或许并不适合被自己像温室里的花朵那样呵护。她和他在一起，也许是真的最合适，也是最好的选择。
他背靠着窗台，长长的吐了一口气，仿佛要将胸口中淤积许久的闷气统统的一吐为快。随手掏出一只烟，点上，白色的烟袅袅的升起，在他面前幻化成各种各样飘渺的图案。不知道为什么，他想明白了这些之后，反而觉得有一种解脱，觉得浑身一轻，仿佛将长久以来背在自己身上的沉重的包袱卸下了一样的轻松。
忽然，他又听见了街上传来了孩子们的欢笑声。他回过身去，向着街上张望，看见刚才那一对哭哭闹闹又笑笑的小儿女正和几个小玩伴们正欢笑着从远处朝这里跑来。那个小男孩的手，紧紧的拉着小女孩的手，小女孩在他的身边，他们一齐在那里跑着，笑着，笑得那样甜。
林穆然心中一动，禁不住笑了。他看着那群孩子又渐渐的从自己眼前跑开，抬头望向碧蓝无比的天空，默默的在心里真诚的说：
婉婷，祝你和他白头到老，儿孙满堂。
作者有话要说：
☆、文中随想之五——一栋建筑引发的无尽畅想
二十四节气小满过后的那个周五，我和大学时代的室友一起去普陀山故地重游。上一次去普陀山，已经是快二十年前的事情了。所以，当我再度登上普陀山之后，发现每一处地方几乎都和记忆中的片段联系不起来，很多新建筑拔地而起，很多老建筑也已经印象模糊。可以这样说，与其说我曾经游玩过普陀山，倒不如说我现在和一个初来乍到者没有什么区别。
室友预订的旅店叫碧海山庄，名字很诗意，就在普陀第一大寺普济寺的旁边，地理位置相当好，窗外就是普济寺的放生池，可以说是开窗见绿，景色很是宜人。之所以会预订这个旅店，主要是室友听说这个地方以前曾有GMD高官人等在这里居住过，因此本着尝鲜和探秘的心理，才会选择此地。
碧海山庄的房间分主楼、新楼和旧楼。主楼和新楼都是后建的，主楼相对豪华，新楼相对实惠，旧楼是民国年间建造的，陈设相对简单。我和室友的房间在新楼，站在走道里，可以眺望到具有欧式风格的旧楼。这个建筑高大而具有特色，在整个普陀山满眼中式大屋顶的佛教建筑和改革开放后新式建筑的房顶中，一眼就能看出其的与众不同来，非常吸引人的眼球。
那幢欧式建筑就好像一个神秘的黑洞，与周遭的一切建筑相比，如鹤立鸡群，深深的吸引着我，让我从第一眼看到它开始，心里就牢牢的记住了它。借着就住在它旁边的机会，只要有空，我时不时的就往旧楼而去，徜徉流连其中，久久不愿离去。
这幢漂亮的欧式建筑建造于民国年间，具体建造年代不详，连网络上都无迹可查，据说曾为GMD驻舟山的行政机构所在地。蹭导游的时候，我听见一个导游说，当年蒋氏来普陀山时就下榻在这里。可见这里应该说是当时舟山地区相对比较幽静与高级的地方，至少它的硬件设施不错，能接待蒋总统来访。国家级的元首领袖能够居住的地方，怎么说都是当年当地条件最好的。
第一次逛它的时候，是到普陀山的第一天傍晚。下午游览了普陀各个胜境之后，回到旅店，时间尚早，夕阳半挂在空中，蓝天白云和着徐徐夏风，在满山的绿树成荫中，我在旧楼区域兜兜转转，上上下下的探奇。
初初观察这幢建筑，它的主体楼层有三层，为水泥混凝土浇筑，楼面立柱为罗马风格，但立柱上方的装饰饰物为洛可可的繁花式样，相当精致。栏杆采用了镂空方形十字花纹，花纹中央有一个心型标记，看着很是时尚。要不是从老照片里看到几十年前的栏杆板上就已经是这个花纹，我还真以为这是改革开放后的杰作呢。
主体楼层呈U字型结构，三层之上还有一个类似于阁楼的顶层。顶层上用了半圆形的拱顶，让人第一眼的感觉就会想起圆明园废墟上那个圆形拱顶的拱门。这幢建筑原先的层高很高，楼道非常宽阔，是民国标准大建筑中经常会有的高度与宽度，使人走在其中，感觉相当舒畅，没有现代建筑中因为层高降低而出现的压抑感。
旧上海曾经是民国时代最摩登与繁华的都市，因此留下了数以百计的老建筑。在今天福州路、中山东一路等中心地域内的各式民国年间建造的高级楼房中，无一例外的都是层高很高，楼梯宽广，欧式风韵，显出很是大气的海派风格。因此我推测，位于普陀山的这幢欧式建筑，从它保存完好的程度和建造风格上来说，很有可能是建造于上世纪的四十年代后期。
按照惯常的理念，这样的建筑，应该在十年浩劫之中难逃被砸的厄运。但是，幸运的是，这幢具有明显GMD时代风格的建筑在新中国成立后，被收归国有。因在那个两党隔海对峙的年代，普陀山位于沿海前哨，地理位置重要并特殊，所以，这幢规格高而精美的建筑就显出了其的优越性。
在建国后的数十年里，此地连续接待了几任前来视察海防前哨的开国元勋与国家领袖，刘少奇、彭德怀、叶剑英、胡耀邦等都曾在这里下榻。在十年文革那段岁月里，这个地方暂时从辉煌步入了沉寂，成为了陆军招待所。正因为有着军队的背景，这幢欧式风格的建筑才没有毁于文革，被相对完好的保存到了十年浩劫结束。
改革开放的春风吹遍了全国之际，全军上下的整顿与裁军也让这座曾经的陆军招待所失去了其军队的背景。邓小平时代，军队系统不允许经商的条例出台之后，它被承包给了私人，经过一番装修之后，变成了今天的碧海山庄，正式对外营业，接待来自五湖四海的游客。
想来它从军方招待所变成民营旅店的历史不会很长久，至少应该是在90年代的后期，这也许就是我在90年代初来到普陀山的时候，对这个地方没有一点印象的原因之一。如今，在这幢建筑的周围，建造了很多新楼房和新景点，它基本上已经被团团包围在了这些半新不旧的建筑之中，不太能引起游客们的注意。除了住在旅店里的客人之外，很少有人会特别驻足观察一下这幢建筑，或者至多是从导游的嘴里听说一些这幢欧式建筑的历史。
但，也正因如此，它在常年游人如织、香火鼎盛的普陀山景区之中，独具了一份难得的清幽。也为着这份有着独特民国气息的幽静，我最爱漫步在它的三层小楼之中，想象着六十多年前这里的一切，想象着1949年GMD覆亡前，这里会是一番如何慌乱逃离的场景。
那天傍晚，夕阳渐渐的落下，室友赶着要回房，于是，我也步履匆匆的从这里离开。明知我第二天还有时间再来，但，我还是忍不住驻足回头望了一眼旧楼门前绿树丛丛的花园。看着它，远眺它，这样静静的伫立在这里数十年的老建筑，依然优美的像一个含羞的少女，让人舍不得移开目光。
第二天上午，虔诚拜佛的室友还在各个景区徜徉，我已经基本结束了“普陀三宝”的参观瞻仰拜佛行动，中午时分在旅店附近的小街上买了一点吃食当午饭，又在花店里买了两朵紫色的莲花，慢悠悠的回到了旅店。
回到旅店的时候，正是饭点。旅店里有个文昌阁，名字听起来文绉绉的，好像是个古迹，其实也是老建筑改建后的古今结合产品，内部装修已经基本现代化，除了门楣和外墙壁上还能找到一点古旧的影子之外，基本上也只有它的名称“文昌阁”是个老名头了。
今天的文昌阁变成了很多旅行团包餐的地方，如果不是后来从百度上查了一下它的来历，不会有人想到，就是这个地方，这个叫“文昌阁”的地方，当年还是接待朱德、刘少奇等人用餐和下榻的地方。
那天我一走进去，就听见人声鼎沸，满眼所见皆是嘈杂不堪的人群。加上日照正午，晒得人发昏，听见这样的嘈杂的声音和纷乱的人群，只觉得头脑发涨，心烦意乱。我忙不迭的带着午饭，逃向旧楼，经过一个长长的楼梯，穿过一条不长的走道，就来到了满目绿色的旧楼屋顶花园。
就好像陶渊明来到了桃花源里一样，这里与前庭仿佛是两个世界。
屋顶花园里很安静，几乎没有人，除了我，就只有蓝天、白云、绿树、红花与清风。花园里种着许多绿色的植物和一些开花的灌木。不知名的小野花，还有紫红色与桃红色的杜鹃花，正在盛放。万绿丛中点缀着这些灿烂的红色，显得煞是好看。
花园地面上铺着的是鹅卵石子，看这些东西的年头，应该也是当年的老物件。我踩着那些铺着吉祥图案的鹅卵石，禁不住又在脑海里浮想联翩，会不会许多年前，蒋氏和宋美龄相互挽着手臂，也从这里走过呢？
花园里有一条走道连接着旧楼的大楼，只需要走上几阶台阶，就立刻能看到空旷而寂寥的主楼二楼的楼面。有些褪色的红色地砖，黑色的镶边，灰色的石柱，红色的雕花门窗，白色的带装饰花纹的天花板，组成了旧楼建筑的主要色彩。
旧楼被装修成了标房，一般是租给旅行团的客人。白天旅行团的客人们都在景点里游玩，只有到了晚上才有些人气。所以白天楼里就没有什么人，正好给了像我这样的背包客十成十的机会满满的去品味与体会此地的妙处。
因为有着长长的走道，所以这里更加的安静，完全听不到前庭的吵闹声，除了我之外，再无第二个人在这里徜徉。偶尔有旅店的清扫工走过，也是快步的离开，旋即又只剩下了我一个人流连在这幢老建筑里。我想，我实在无法用文字来形容这种站在那里的感觉，很是复杂。只要一想到它的历史，我就忍不住会叹息，走起路来脚步都会放得轻轻的，仿佛怕惊扰到这里的历史。
它真的很漂亮，虽然有后人在它的身上