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据说，这里男女同浴和人蛇同浴的现象至今可见。当然，我没有去亲自见识。
然乌镇非常小，好像只有一条街。
我找了家旅馆住下，洗了把脸，抖了抖浑身的尘土。待觉得清爽时，已经快十一点。我下楼找了些吃的，然后前往然乌湖。
然乌的意思是“尸体堆积在一起的湖”，传说湖里有头水牛，湖岸有头黄牛，它们互相较量，看谁的角力量更大。两头牛死后化为大山，两山之间就是然乌湖。实际上，因为处在地质运动活跃的藏南，然乌湖是山体滑坡或泥石流堵塞河道而形成的堰塞湖。
景区介绍上说，这里非常美丽，湖水中纯净无杂质。不止湖面如镜，湖边的草地如茵，碧天雪峰，景色如画。可是，现实中是藏东南著名的水葬场，我难以想象这里会有如此美景。
到了然乌湖，感觉景区介绍果然是夸张不少。前面已经看过那么多美丽的高山湖泊，这里实在是让人大失所望。
但是，如果你安静地行走在湖边，却会感到这里没有嘈杂，因而显得简单美好。对岸的雪山看着你，不言语，影子在湖水中轻轻摇晃。
湖畔西南有岗日嘎布雪山，南有阿扎贡拉冰川，东北方向有伯舒拉岭，它们的冰雪融水共同构成了然乌湖的补给水源。
这里最美的，大概就是神话传说了。传说，康莎与然乌间有座山，山上生活着模仿能力极强的猿猴，模仿了人类的行为之后，又进行破坏，干扰了人类的生活秩序。后来，全村的男人都一起到山上酿造青稞酒，并制造出许多木刀木剑。随后，在山上大量喝酒，喝完就用木制刀剑决斗。决斗中，人们佯装倒地死亡，然后，留下很多真刀真剑在山上。晚上，猿猴们开始模仿，大量饮酒后进行决斗。最后，猿猴只剩下一只，它看见同类都死去，非常悲伤，绝望地碰向山壁。后来，人们就叫这座山为猿猴碰头山。
我没有多做停留，从然乌镇出发，沿着然乌湖向两个不同的方向，分别可以到瓦村和来古村。由于次日向西去波密，可以顺道去瓦村看看，这天下午，我决定前往来古村。
听说，来古村四周环绕着四座雪山，它的名声来自于被称为世界三大冰川之一的来古冰川。沿着然乌湖向南，景色渐渐变得美丽。湖畔的原始森林给人幽静的感觉。
这段路状况很糟，我不得不扶着摩托在路边，等着看有没有前去来古的自驾车。这个时候想起与唐立和罗兵同行的那些路程，觉得太美好了！之后，一路上虽然还算幸运，没有什么危机，却没有了与他们在一起的时光那种感觉，心里总是有满满的温暖。
后来，我等到了一辆来古村村民的破吉普，付了他300元，说好我回来的时候，他还得送我到原地。
进入村里要30元的门票，我付费的时候，村民要走，说好两小时后到原地等。我怕他不来，要求与他交换藏刀。据说，他们心爱的藏刀都是舍不得乱送人的。
从卖门票的地方前往来古村，还有一段山路，但我的摩托足够应付。路上有一些小孩问人要文具，我只带了两支笔，分给他们一支。
村子里，居民在劳作，一派自给自足、安居乐业的景象。不时可以听到家人在呼唤孩子，时而还有山歌飘来。
在这里，可以看见雪山推下的巨大扇形冰川，人们统称为来古冰川。在冰川末端，形成了一个个的冰湖。冰湖折射出不同的颜色，在冰川与冰湖相接的地方，可以看见幽幽蓝光。
纵观古冰川，就像一幅水墨画。据说，那些黑色是泥沙和沙砾。
为避免回去的天色太晚，我掐着时间离开了来古村。
收了我300元的藏民没有出现，我正郁闷着，忽然有人拍拍我的肩。是个陌生的藏民，他从口袋里掏出我的藏刀，说原先的人有事，托他来载我。
不管他是为了自己的藏刀还是遵守信用，总算是有人可以送我返回了。
回到然乌镇，我好好地洗了个热水澡。晚上，吃着很美味的面条，想到了在面馆帮忙的索朗木措。不知道他此刻是不是又在篝火旁热情地舞蹈？
次日，我就要前往波密了。
不知为何，距离这次旅行计划的终点越近，心里反而越觉得忐忑。香巴拉收藏了天下最美的景色，吸纳了最纯真的信仰，却也提供了最崎岖的道路，让朝拜者匍匐前行，用脚步与身子来丈量它的高度与威严，用真情换得一片心灵的净土。波密，远古的呼唤，近在眼前。
乐章十一 波密：远古的呼唤
心里存在着一片海。
我以为，这辈子时时于梦中出现的大海，是一种隔离。在彼岸，会有一个和我一样的人，我每翻过一座山，就会离她更近一点。当我们临近，彼此又会错失，擦肩而过。
每一个轮回，都是一首咸蓝的诗，如那片梦中的大海。
米堆：壮美的精灵
从然乌镇出来，我沿着湖一路向西。路边有开凿过的石崖，接近地面处是水泥的斜面。
回望然乌镇，已经隔着一片浩渺的湖水。如梦中时常出现的大海，隔着一方天地。
不久，就看见了然乌湖中的小岛。
瓦村非常近，有一些木屋建在湖边的缓坡上，门上色彩鲜艳，周围用石头砌成栅栏。据说这里由于降水多，是青藏高原上最湿润的地方，称得上是西藏的小江南。
村庄散发着原始的气息，使用的木料和石头都是未经加工的粗坯。粗糙的篱笆围起矮小的木屋，中间是枯黄的小片草地，屋旁还有葱郁的常青树。
我太爱这远离尘世的小屋，依山临水，绝对称得上隐居的乐土。
在另一侧，是水面清澈的安目错。其实，这是与然乌湖相连的湖泊。湖边，有村里的孩童在放牛。
站在这里，可以听见哗哗的声响。沿湖返回，路边有刻着村名的石碑，石碑旁，一泓山泉从村庄后面的山崖间飞流直下，淙淙作响的山泉顺着村民捆绑好的竹竿，一边流到村庄，一边流入安目错。这大概就是村庄的自来水吧！
顺着山泉而下，可以来到安目错旁边。临湖有大片空地，没有任何房屋，大堆的麦秸青稞簇拥在湖滩上。我总是喜爱空旷的地方，让心里也有很多的空间，可以去思考，去感受。
我没有继续在村庄走下去，返回骑上摩托重新走上国道，开始今天的行程。
然乌湖渐渐到了末端，一股溪流劈山而过，这就是雅鲁藏布江支流之一的帕隆藏布江了。它由这条细流逐渐加大水量，一直到大拐弯处形成奔腾的巨龙。
沿着国道一路向西，帕隆藏布江始终伴随着左右。到一个拐弯处，向南行驶，就到了米堆村。这里海拔不高，四周有肥沃的耕地和葱郁的森林。藏民的房屋都有不大不小的院子，院内的大树旁插着飘动的风马旗，房屋二楼挂满了收获的青稞和麦子。据说，这还是一个虫草资源丰富的村庄。
在临近十月的季节，米堆已经非常美丽。层林尽染，与山峦的岩石合成色彩丰富的油画。树林黄中透红，与远处的雪山、天空的蓝色交相辉映。
在入口买了50元门票，走进景区，可以看见对面的峭壁耸立，类似于华山那种银白的岩壁，偶尔有一簇绿色在山腰。
此时离冰川还有一段距离。越过村庄，可以隐隐约约看见那边水汽氤氲，遮掩住了壮美的米堆冰川。车不能过去，在路的尽头得下车徒步进山。
路旁，长着很多长茎的花花草草，高原的植被都显得优美。到了牧场，再跨过一道栅栏，然后就能进入森林了。
这里的森林保护得较好，树木生长茂盛。朝上走，偶尔可以看到路边横卧的大树，不知是自然倒下还是被砍伐，旁边的小草倒是疯长着，颇有“病树前头万木春”的意境。
山间有清澄的溪水，从山坡奔流而下，不时溅起素色的花朵。
沿着溪流一直攀登，可以看见树林外堆积着的岩石。
穿过树林，米堆冰川已然呈现在眼前。两道冰川仿佛从雪山一泻而下，沿着谷底推向前，一直延伸到村庄附近。在这里，可以听见轰隆隆的闷响，不知是不是冰川开裂的声音。
与来古冰川相似，这里也是黑白相间的水墨图。隐隐约约，可以看见冰川之上有蓝光泛出。在重力的压迫下，冰川也出现了折痕。在旁边，有一道细细的水流汇流而下，形成了一汪小冰湖。
走过冰湖，路过了一大片的玛尼堆。你可以捡起路边散落的石子，垒上一个小小的石堆。原本早就看见了冰川，但要近距离接触，还得翻越这些石头堆成的山坡。
越靠近，温度也越低。我将唐立留下的羊毛围巾层层绕紧，继续向前，走在了冰川之上。
在冰川上行走，不时可以看见一些蓝色的深洞。听说，这些冰洞非常危险，如果不小心踩上去，可能就要永眠于此地了。
抬起头，可以看见冰川旁的雪山，无论遇见多少次，雪山总是可以给人恬静孤傲的感觉。
在冰上沿斜坡而上，会感到乏力。但沿途的美景多少可以消除疲累，冰川呈现出各种形态，有的如发丝铺陈，有的如千层酥，有的如散盐，也有的如棉花。
这里是典型的季风性温性冰川，在藏东南的念青唐古拉山与伯舒拉岭的连接处。
我看见一些游客躺在冰川上，愉快地大声叫喊着：“快让我在这雪地上撒点儿野，因为我的病就是没有感觉！”
我的情绪也被他们感染，不自觉露出了微笑。
已经过去四个小时，我赶紧往回走。
看久了冰川的黑白两色，回程的路上，风景显得更加迷人。这里定是神仙喜爱的地方，所以才泼下浓重的色彩，将此装饰成仙宫后花园。
低下头，依然会看到路边的草地上乱七八糟的食品包装袋。
一路上，已经不是第一次看见这样的情景，在亚丁转山的时候，也一样有很多的生活垃圾。游人如此不自制，再美的风景也将不会长存的。
从米堆到波密的路面很好，我的小摩托也非常愉快，不似前几天那么痛苦的样子。
在318国道路边，有刻满经文的大石块，像一件被人遗落的珍贵艺术品。峰棱突兀的石壁遮掩住窄小的公路，岩石侧面，居然还凌空挂着一道洁白的瀑布。
公路旁依旧有帕隆藏布江相伴，一路海拔逐渐降低，因此风景也比前面的路段更美丽。山岭上，松萝遍布，植被越发丰富起来。
到松宗镇时，我已经饿得前胸贴后背，赶紧找了家餐馆填饱肚子。
越靠近波密，风景也越发迷人。
一路上有很多的村庄，每次路过，都可以看见白塔和经幡，藏民的信仰无时无刻不在提醒着我们，心灵不由保持着对那种神秘力量的敬仰。
山峰交错，不时可以看见冒出头的雪山。在这些山里，有不少松茸和羊肚菌，是重要的出口产品。山林之中，还有梅花鹿、熊、豹子等等的珍稀动物。
穿过峡谷地带，视野渐渐开阔起来。
西藏小瑞士
波密位于雅鲁藏布江的东岸，雪山和森林围绕着它的四面。波密的藏语是“祖先”的意思。在这里，满眼都是一片金色。
波密县城比之前的县城要大许多，明显多了不少的商店和宾馆，还有网吧。
站在宾馆楼顶，可以看见波密县城整齐的楼房，大山离得很近，显得更加巍峨。透过�